Бочка, которая уже состарилась и не подходит для воды из-за течей/дырок в стенках или дне, может быть использована как опалубка для строительства варочной печи, например, во дворе.
Для работы будут нужны инструменты:
- «болгарка», она же угловая шлифовальная машинка;
- отрезные круги диаметром 100-150 мм;
- молоток весом 150-300 гр.;
- мастерок-кельма узкая для работы с цементным раствором;
- газовая горелка;
- посудину для замешивания раствора, например, таз.
Можно раствор замешать и на стальном листе или на пластике.
Если для дымохода брать металлическую трубу диаметром, около 100 мм, то лучше использовать канализационную из чугуна. Чтобы дым не попадал в глаза людям возле плиты, ее длина должна быть не менее 1-1,5 м, лучше 1,5-1,8 м.
Бывают бочки со стенками толщиной 1,5-2 мм. Но в этом случае потребуется полоса кровельного или оцинкованного железа, толщиной не более 0,8-1 мм.
Если использовать огнеупорный кирпич, то его подробить помельче и использовать все «крошки».
Процесс изготовления дровяной печки из старой металлической бочки
Подготовка бочки. Берете старую бочку, лучше с дном. Отрезаете от нее нижнюю часть высотой не менее требуемой высоты печки.
От остатка отрезаете кольцо, шириной 180-185мм. Его можно согнуть из полосы старого кровельного или оцинкованного железа.
Разрезаете кольцо и на его торцах сгибаете П-образные «захваты».
В боковой части бочки прорезаете прямоугольное отверстие. Его высота – чуть меньше ширины кольца с захватами, например, 176-180 мм, ширина – 250-350 мм. Это будет вход в топку печки.
На противоположной стороне от топки вырезаете прямоугольник для входа в поддувало. Его размер – (190-200) х (100-110) мм.
Подгибаете кольцо до конфигурации овала. Если это кольцо со штатным дном бочки, согнуть не получится, пусть печка будет круглая. Сгибаете кольцо с «захватами» и вставляете его в «корпус» печки, заведя «захваты» в прямоугольное отверстие топки.
Обрезаете углы пенопластового «бруса» и прорезаете в его верхней плоскости канавки шириной 10-15 мм. Расстояние между канавками – 15-25 мм. Это будет ширина между «колосниками».
Пенопластовый брус устанавливаете в корпус печки. Закладываете раствор между стенкой печки и пенопластом. В раствор можно уложить куски керамического или шамотного огнеупорного кирпича.
Раствор выравнивают по уровню пенопласта и «вибрируют», например легкими ударами по стенкам бочки. В прорези-канавки пенопластового блока укладывают куски арматуры-колосники.
На раствор устанавливают кольцо с захватами, выведя их в проем топки. Чем-либо прикрываете проем топки и засыпаете на колосники и раствор слой песка, толщиной до верха кольца с захватами, выравниваете его и немного утрамбовываете.
В зазор корпуса и кольца укладываете раствор и тщательно «вибрируете» для выхода воздуха.
На песок устанавливают приготовленные банки, чтобы они не прихватились раствором, и можно смазать машинным маслом или масляной отработкой, в том числе и для дымоходной трубы, 3-4 куска арматуры между банками и обкладывают их раствором до уровня верхнего торца корпуса печи. Раствор «вибрируют» и выравнивают его поверхность. Ее можно «зацементировать», посыпав мокрую поверхность бетона цементом, толщиной 0,5-2 мм.
После схватывания, а это лучше делать на следующий день, банки аккуратно «выкручивают» из бетонного монолита. Пока бетон окончательно не застыл мастерком или ножом срезаете фаску шириной 15-25 мм.
Поставьте в отверстия тарелки, смазанные машинным маслом, заполнив их раствором и вставив кольца из проволоки.
Через 3-5 дней выбрать песок, выжечь горелкой пенопласт и очистить бетонные стенки.
Полную прочность бетон наберет через 28 суток. В это время его нужно периодически поливать водой. 
